1. Выкройки Основа Платьев В Натуральную Величину
2. Выкройка Основа Платья В Натуральную Величину
3. Выкройку Основа Платья В Натуральную Величину
4. Выкройки Основа Платья В Натуральную Величину

Приветствую вас, уважаемый мой читатель. Построение правильной базовой выкройки платья — предмет трудов многих поколений конструкторов и портных. Ведь конечный результат качественно построенной выкройки — это отличная посадка готового платья на фигуре. Для портных, которые переживают за качество своей работы, построение лекала по индивидуальным меркам очень много значит. Если у вас до сих пор нет хорошего алгоритма для построения основы — значит, вам приходится долго проводить примерку на заказчике. А это потеря времени.

Да и правильно провести примерку может далеко не каждый. Ведь для исправления ошибок в посадке изделия на фигуре нужно очень хорошо знать принципы построения конструкции выкройки и большой опыт.

Перейдите на страницу пользователя, чтобы посмотреть публикации или отправить сообщение.О себе: Выкройки для детей можно найти здесь: __________________________________ Поиск по записям сообщества: https://vk.com/wall-90385492?search=1. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья. Но для начала - снимем мерки. Для построения чертежа выкройки-основы женского платья (размер 48) необходимо снять следующие мерки: 1. Длина платья 100 см. Длина спины до талии 38 см.. По лекалу или от руки провести вырез проймы переда по контрольным точкам: точка плеча, точка 1, точка 2, к боку. Расчет вытачек: Вытачки расчитываем таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 обхвата талии = 48-37= 11 см. Это излишек ткани по талии, который нам необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 – в спинку и перед – чуть больше в спинку и чуть меньше. Базовая выкройка женского плечевого изделия. Упрощенный метод создания выкроек на основе классической методики ЕМКО ЦОТШЛ. Преподаётся по программе курсов кройки и шитья. Построенная выкройка может использоваться для дальнейшего моделирования. Все прибавки учтены. Слева деталь спинки, справа деталь полочки. Основа платья, блузки. Базовая выкройка женского плечевого изделия. Распечатать Скачать в DXF Скачать в PNG. Feb 21, 2011 - Шьем универсальные платья-футляры! Метки: выкройки платья. Выкройка длинного вечернего платья в натуральную величину.

А заказчик очень чутко следит за нашими действиями. И неуверенность портного на примерке видна сразу.

Плохую посадку не скроешь и ваш клиент потерян — он уйдёт к конкурентам. Ведь что хотят наши клиенты — чтобы им сшили быстро и качественно.

А если мы вертим вещь на клиенте по часу, гоняем складки и заломы туда-сюда, добиваясь гладкости — мало кому это понравится. Клиент это видит и много за такую работу не заплатит. Ещё бывает, что исправить ошибки кроя вообще невозможно. Например: ошиблись с прибавками и платье мало. А припусков не хватило. Или при раскрое не учли малый рост клиента и выкроили слишком глубокую пройму.

Этот недостаток кроя исправить невозможно. Тогда вещь отправляется в корзину. По закону: если материал заказчика испорчен, то мы — портные — обязаны возместить убыток — вернуть точно такой же отрез ткани. Или возместить деньгами, но в двойном размере.

Что же делать? Как получать нужную выкройку быстро?

Каким требованиям должна соответствовать хорошая базовая основа выкройки платья? Давайте пройдём всё по шагам.

Думаете, наверное: очередная “гуру” учит строить выкройки. Может, со стороны так и кажется. Может, вы ищите моментального ответа на ваш вопрос — как очень быстро и без особых трудов и знаний сразу раз — и чудесным образом научиться строить точную выкройку платья. Без опыта, без углубления в тему.

А тут предлагается основательно изучить и понять суть базовой выкройки. Если вы не умеете учиться и не хотите серьёзно изучать тему точных лекал — тогда ищите другой ресурс. А мы продолжим: у меня огромный опыт работы с заказчиками — и с женскими, и с мужскими изделиями. Поэтому, на примерках получила такой колоссальный опыт в исправлении ошибок кроя, что просто мечтала научиться строить точную основу. И сейчас это для меня уже не проблема. Я долго изучала все основные методики.

Быстро поняла, что многие рассчитаны на массовое производство одежды. Что это значит? А это значит, что построить основу по индивидуальным меркам по таким методикам сложно. Нужно знать ключевые точки тела человека — “якоря”. И тогда чужие методики вам вообще не понадобятся.

Вы перестроитесь на фигуру и поймёте, что любая индивидуальная фигура — для нас, конструкторов — это просто набор расстояний между ключевыми точками. И неважно, как обозначены точки чертежа, неважно, сколько этих точек.

Неважно, какую методику вы вообще будете изучать ещё. Принцип всегда один — у всех методик — закладка в чертёж нужных расстояний между ключевыми точками.

Снял с фигуры — отложил на чертеже. Логически понятно, что мы должны получить обычную развёртку объёмной фигуры на плоском чертеже. Чем больше снимем индивидуальных мерок — тем точнее будет выкройка. Расчётные способы получения мерок — не наш метод. Для индивидуального платья расчётные мерки применять можно, но только в тех узлах, где ошибки не так важны.

Например, ширина горловины. Расчётные методики применяются только в серийном пошиве — для получения нескольких размеров с градацией. Итак, приступим: Построение точной выкройки платья Понятно, что платья могут быть различными по конструкциям и фасонам. Прямые, трапеция, приталенные, широкие.

Но базовая основа у всех перечисленных силуэтов одна — это копия фигуры. Причём, со всеми её особенностями — большая грудь, перегибистая спинка, выступающие по бокам бёдра.

Мы не будем делить чертежи на группы. У нас система индивидуальная. Значит, учитываться будет всё.

Ведь всё на свете можно измерить и посчитать. Степень всех выпуклостей, изгибов и размеров. Поэтому выкройка подойдёт для каждой фигуры. Потом по точной базовой основе можно будет смоделировать платье с силуэтом трапеция, прямое или свободное. По этой основе можно моделировать сложные модели платья, корсеты, даже бюстгальтер.

Но если основа будет грамотная, правильная и точная. А также по базовому чертежу создаются конструкции изделий верхней одежды — жакеты и пальто. Только вводятся другие прибавки на свободу облегания.

И перед построением внимательно изучите основные линии конструкции платья: Обозначение мерок При снятии мерок нужно их записывать. И легче всего иметь готовый список нужных мерок. А при измерении фигуры просто вводить нужные цифры.

Мерки обычно записываются сокращёнными названиями. Например, С, О, Д, Ш. С (полуобхваты) — груди, талии, бёдер. Записывается сразу половина мерки — так будет удобнее строить чертёж.

Ведь он строится на половину фигуры. В половинном значении принято записывать мерки, которые снимаются с тех областей фигуры, которые делятся вертикально осью симметрии. Мерки, которые не делятся осью симметрии, нельзя делить пополам. Они записываются полностью. Обозначаются буквой О (полные обхваты). Это мерка обхватов рук, ног, запястья, щиколотки. Остальные мерки обозначают Д (длины), Ш (ширины), В (высоты).

Записываются в полном значении. Например, Др — длина рукава. Список нужных мерок для построения Итак, запишите значения мерок на листочке. На талии горизонтально полу повяжите шнурок. Во время сеанса снятия мерок шнурок должен оставаться в одном положении. Это важно для мерок баланса.

Все прибавки я сразу даю на половину чертежа — чтобы вы потом не гадали: делить цифру перед расчётами или нет. Нам понадобятся: Сг1 — полуобхват груди первый. Мерка снимается по выступающим точкам лопаток, по подмышечным впадинам, замыкается над грудью — на уровне передних углов подмышечных впадин Сг2 — полуобхват груди второй. Мерка снимается также, как предыдущая, но спереди замыкается на выступающих точках груди. H — мерка для точного вычисления раствора нагрудной вытачки. При снятии двух предыдущих мерок на груди засекается расстояние между первой и второй.

Это расстояние между точкой центра груди и уровнем мерки Сг1 Прг — прибавка на свободу облегания к половине общей мерке груди. Значение выбираете в зависимости от модели и ткани. Для построения базовой выкройки прилегающего платья — выбираете 0 см. Если будете конструировать полуприлегающее платье — выбирайте (2-4 см — общее значение прибавки) или сразу делим пополам: получаем 1-2 см. Если свободное — на половину чертежа: 3 и более см.

Дпл — Длина платья. Мерка снимается по спинке вдоль позвоночника, от 7 шейного позвонка вниз до желаемой длины платья.

Пршгр — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина груди. Вводится 0 см — для прилегающего платья — футляр без рукава, 0, 5 см — для прилегающего платья с рукавом. Больше — если будете конструировать жакеты и пальто — до 1 см. Это прибавка к ширине проймы полочки. Пршсп — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина спинки. Идёт на пройму спинки. Аналогична предыдущей, но немного больше.

Вводите 7 мм для прилегающего платья с рукавом. 9 мм — для полуприлегающего. Больше имеет смысл вводить для жакетов и пальто -1 ли даже 1,5 см.

Эта и предыдущая прибавка внутренние — на общую прибавку не влияют. Они распределяют внутри сетки чертежа общую прибавку к обхвату груди. Дст — длина спинки до талии. Запомните первую точку «якорь». Это точка пересечения плечевого шва с основанием шеи. Мерка Дст снимается от первого якоря вертикально вниз до шнурка на талии. По этой цифре мы определяем точную высоту лифа по спинке.

Дст 7 — длина спинки до талии от седьмого шейного позвонка. Снимается от точки положения линии горловины на спинке, вертикально вниз по позвоночнику, до шнурка на талии. Снимается для точного вычерчивания глубины горловины спинки. Дпт — длина переда до талии.

Мерка снимается от точки — » первый якорь» — то есть от точки пересечения плечевого шва с основанием шеи, через выступающую точку груди, вертикально вниз до шнурка на талии. Пршг — прибавка к ширине горловины. Эта прибавка в основном применяется к верхней одежде или к модельным горловинам. Например, если в платье будет английский воротник — тогда можно сразу в чертеже ввести о, 5 см.

Если открытая горловина или большое декольте — то можно вводить прибавку 1, 2, 4 см, или ничего не вводить, а посмотреть потом на примерке. Сш — половина обхвата основания шеи — измеряйте в том месте, где будет проходить горловина платья. Дп — длина плеча.

Мерка от точки «якорь» — до желаемой длины плечевого шва. Иногда новички допускают ошибки в определении длины этой мерки. Низшая точка плечевого шва — это верхняя точка оката рукава. Если намеряете больше — в изделии рукав будет смотреться свалившимся с плеча. Вг — снимается от «точки — якоря» вниз до выступающей точки груди. И снова внимание: когда снимаете эту мерку, посмотрите на грудь клиентки сбоку — в профиль лучше определить длину мерки. Вгк — снимайте это значение одномоментно с предыдущей меркой — от одной точки Цг.

Сняли мерку Вг, не отрываясь от точки Цг, разверните сантиметр к концу плечевого шва и измерьте расстояние от нижней точки плечевого шва до точки Цг. Эта цифра покажет нам точный индивидуальный наклон плечевого шва. И на примерке вы убедитесь, что выкройка села как нужно — без косых заломов на спинке и полочке.

Цг — расстояние между выступающими точкам грудных желёз у женщин. Важно: учитывать округлую форму груди и снимать не минимальное значение — по передней плоскости, а немного захватить ареолы грудных желёз. Мерка определит потом положение грудных и талиевых вытачек полочки: Следующие пять мерок помогут получить точную форму и размеры проймы вашего индивидуального чертежа. Для удобства воспользуйтесь обычной деревянной линейкой шириной 3 см, которую нужно зажать подмышкой — как градусник. Плотно зажатая линейка покажет правильный уровень переднего и заднего углов подмышечных впадин. А также минимальную глубину проймы.

Впрс — высота проймы спинки. Измерьте расстояние от заднего угла подмышечной впадины вертикально вниз до шнурка на талии. Впрп — высота проймы полочки. Снимите мерку от переднего угла подмышечной впадины вниз до шнурка талии. Впрб — высота проймы бока. Расстояние от нижнего края линейки до шнурка на талии — базовая глубина проймы.

Шс — ширина спинки. Горизонтальное расстояние между задними углами подмышечных впадин — по спинке. Важно понимать, что эта мерка должна учитывать максимальную ширину спинки — с учётом жирков на полной фигуре. Если спинку заузить — то в таком платье с рукавами человеку будет некомфортно и трудно двигать руками. Вписывается половина значения. Шг — ширина груди. То же, только по переду. Расстояние между передними углами подмышечных впадин. Записывается половина значения.

Ст — полуобхват талии. Запишите половину значения полного обхвата талии. Прт — прибавка к талии.

Выбирайте примерно из такого расчёта: даже в прилегающем платье прибавка должна быть не меньше 2 см. Если фигура полная, то 3 см. Значения на половину чертежа. Особенность полной фигуры — складки и жирки на талии.

Полное облегание тканью такой фигуры некрасиво выделит все эти холмики и рельефы. А прибавка к талии несколько освободит напряжение талиевых вытачек.

Если платье полуприлегающего силуэта, то прибавку выбирайте 3 — 4 см. Если прямое и расширенное — тогда талиевых вытачек на чертеже не будет и прибавку вводить смысла нет. Сб — полуобхват бёдер. Мерка снимается горизонтально полу по выступающим точкам ягодиц. Но фигуры у нас у всех разные и наиболее выступающие точки могут расположиться по бокам фигуры. Так называемые «галифе».

Тогда мерку нужно снимать с учётом выступа ягодиц и боков. По вертикали эти точки могут быть на разном уровне, а мерку нужно снять горизонтально. Кроме прочего, ещё нужно учесть степень выпуклости живота. Иначе, если мы снимем мерку горизонтально лишь по ягодицам — то не захватим бока и живот.

Тогда платье в бёдрах будет узко будут некрасиво выпирать все выпуклые части тела. Нужно снимать мерку бёдер «высоким сантиметром» — шириной не менее 30 см. Такой сантиметр обхватит бёдра по самым выступающим точкам во всех плоскостях — и по ягодицам, и по бокам, и по животу. Это обычный лист картона.

Им очень удобно снимать мерки с полных фигур для получения точной выкройки. Всегда нужно так точно снимать мерку бёдер? Если ваша фигура молодёжная, или если вы шьёте трикотажное прилегающее платье «облипку», то обычно проблем с меркой бёдер нет — снимаете её по выступающим точкам ягодиц — без учёта выступа живота. Трикотажное платье будет полностью облегать фигуру. Тоже не терпят лишнего миллиметра объёма в бёдрах.

По-этому, мерку бёдер для мини и прилегающей юбки-карандаш снимаем без учёта выступа живота. В общем — смотрите сами.

Прб — прибавка к бёдрам. В платье обычно минимальна: 1 — 2 см. Но в жакетах и пальто может достигать 6 — 10 см.

Вт — сумма вытачек талии. Это не мерка, а готовый расчёт излишка ткани по талии, который нужно будет грамотно распределить по вытачкам индивидуального лифа. Рассчитывается по формуле: (Сг2+Прг)-(Ст+Прт) Ввсл — высота вытачки спинки лифа. Это та точка, где заканчивается верхняя вытачка спинки лифа.

Обычно даётся как 13 — 14 см. Но на деле такая высота вытачки может очень даже не соответствовать вашей индивидуальной. Например, у вас перегибистая спина и вытачка спинки очень глубокая. Высота перехода от линии талии к самому широкому месту спинки находится на уровне примерно 20 см вверх от талии. А вы сделали вытачку высотой 14 см.

Пузырь на спине. Это значение рассчитать невозможно.

Его можно только измерить. Воспользуйтесь обычной линейкой, приложите её вертикально к спинке. Плоскость выбираем так: самая выступающая точка лопаток. Смотрим — какова высота вытачки.

Ввспб — высота вытачки спинки бёдер. Тоже — только вниз.

Измеряется расстояние от линии талии вниз до выпуклой точки ягодиц. Важно измерять это расстояние не по поверхности тела, а вертикально. Просто приложите к ягодицам линейку. Вб — высота бёдер. Мерка снимается по боковому шву — от шнурка на талии вниз до линии выступающей точки бёдер. Именно по линии бокового шва, а не ягодиц! Эта мерка позволит вычертить идеально Ваш контур бокового шва.

Ведь высота бёдер не всегда такова, как прописано в книгах — 20 см. У меня, например, это 9 см. А если я вписываю в свой чертёж Вб = 20 см, то что получаю в итоге? Напряжённые поперечные складки в области бока бёдер. Ввпб — высота вытачки переда бёдер. Проведите мысленную вертикаль от точки Цг вниз.

Там, где линия будет пересекаться с животом — это точка вершины вытачки переда бёдер. Если у фигуры плоский живот — всё равно вертикально приложите линейку к животику на вертикали Цг и внимательно присмотритесь к профилю контура живота — хоть 5 мм, да обнаружите. Измерьте расстояние от холмика живота до шнурка на талии — это точная высота вытачки переда бёдер. Ну и к чему такие точности, спросите вы? Вы очень удивитесь, когда примерите такую основу на фигуру. Переделок не будет вообще.

Даже со стороны — на плечиках — такое изделие смотрится как «именное». И угадывается фигура. А корсет, например, сшитый по такой выкройке, хорошо садится даже без костей.

Да что мне вас убеждать — вы и сами знаете, что отличная выкройка — это фундамент всего изделия и предмет гордости любого портного. Программа Валентина для построения выкройки платья А как вы привыкли строить чертежи? На бумаге или в программе? Я могу строить на бумаге, но в программах мне строить удобнее. Например, в RedCafe, или в Optitex — но меньше, в автокаде ещё меньше нравится. А вот в программе Валентина просто обожаю строить чертежи. Тем более, что в Валентине есть возможность построить алгоритм любой основы один раз, а потом только менять мерки на новые и чертёж будет перестраиваться автоматически на нужный вам размер.

Такой чертёж называется параметрический. Выводим на печать, склеиваем листы и кроим. Я для себя построила параметрический чертёж точной выкройки платья. В конце статьи есть ссылка, по которой вы можете пройти и запросить ссылку на скачивание файла параметрики.

Только для использования этого файла вам нужно будет скачать и установить программу Валентина. О том, как это сделать и как работать в программе — читайте вот в этой статье: Построение сетки чертежа Ну так что, продолжим: Мы сняли и записали все мерки. Осталось просто отложить их на бумаге.

Мы можем строить такой чертёж от любой точки — просто откладывая все полученные мерки. Хоть от горловины спинки или полочки. Хоть от середины переда. От низа, от верха. Всё равно чертёж получиться.

Строить можно на бумаге, или в программе — как вам нравится. Слева листа проведите вертикаль. Это линия середины спинки. Вправо от этой вертикали начертите вторую вертикаль — на расстоянии Сг2+Прг. Это линия середины переда. Вверху этой линии середины переда поставьте точку А2.

Сразу от этой точки проведите перпендикуляр влево — около 25 сантиметров. Это линия высшей точки полочки. Обозначение точек я здесь привожу такое же, как в файле параметрики. Если вы захотите его скачать и воспользоваться, то так вам он будет намного понятнее. Кстати, все мерки и их описание точно соответствуют описанию мерок в этой статье.

Так что вам будет очень удобно работать с файлом параметрики — в плане введения нужных мерок. Хотя в программе — в таблице введения мерок, также есть подсказки для правильного снятия мерок. Так что не запутаетесь. От точки А2 вниз отложите мерку Дпт, поставьте точку Т1. От этой точки влево проведите перпендикуляр к линии середины спинки. На пересечении поставьте точку Т.

От точки Т вверх отложите сразу две мерки: Дст7 и Дст. Поставьте соответственно точки А6, А. А6 — точка глубины горловины спинки (ростка).

Точка А — линия высшей точки лифа спинки. От точки А6 вниз по линии откладываем мерку Дпл — длина платья и ставим точку Н. От точки Н вправо — перпендикуляр — до линии середины переда — ставим точку Н1. Сетка чертежа готова. Горловина спинки и полочки От точки А вправо проведите короткий перпендикуляр — сантиметров 25. И отложите на нём от точки А вправо ширину горловины. Снимается с фигуры — но также можно рассчитать по формуле: Сш/3.

Формула, в общем, точная. Ставим точку А3. Точно такое же значение отложите на полочке — влево от точки А2.

Вниз от точки А2 отложим глубину горловины переда — по формуле: ширина горловины +1,5 см для всех размеров. Ставим точку А5. Оформляем плавными лекальными линиями горловину спинки — соединив точки А6 — А3.

И горловину полочки — точки: А4 — А5. Нагрудная вытачка и плечевой шов полочки Базовые основы платья строятся различными методами.

Нагрудная вытачка на таких чертежах может выглядеть по разному. Она может уходить своим раствором в пройму. Может в средний шов полочки. Может уходить в плечевой шов — разбивая его на две части. Последний — самый, я считаю, неудобный и неточный. Я экспериментировала с разными способами построения нагрудной вытачки и пришла к самому удобному и точному способу её построения: раствор в высшую точку плечевого шва.

И у меня есть несколько способов точного вычисления раствора этой вытачки. Но для этих способов нужны другие мерки, нежели те, которые описаны в этой статье. Самый простой и действенный — это отнять от большей мерки обхвата груди меньшую. То есть: Сг2 — Сг1 = раствор нагрудной вытачки в той точке, где мы снимали вторую мерку. Точка эта — мерка h. Поехали: строим точную нагрудную вытачку полочки. От точки А2 вниз отложите мерку Вг.

Поставьте точку А7. Проведите влево от неё перпендикуляр, равный мерке Цг. Поставьте точку А8. Соедините точки А8 — А4. Это первая сторона нагрудной вытачки. От точки А8 вверх по линии отложите мерку h, поставьте точку h.

Влево по горизонтали от точки h отложите раствор вытачки, который мы уже постчитали: Сг2 — Сг1. Это будет примерно 2-4 см.

От размера зависит, конечно. Обозначьте точкой А9.

Из точки А8 через точку h вверх проведите вторую линию нагрудной вытачки: длиной, равной отрезку А8 — А4. Поставьте А10. Возьмите циркуль и проведите короткую дугу из точки А10 радиусом равным мерке: Дп+Пршп.

А из точки А8 проведите вторую дугу радиусом мерки Вгк — так, чтобы две дуги пересеклись. Поставьте точку А11.

Это низшая точка плечевого шва. Соедините её с точкой А10 — это плечевой шов полочки. Плечевой шов спинки От точки А вниз отложите значение точного наклона плеча спинки. Оно такое же, как в полочке.

Вычисляется очень просто — по формуле: Вг — Вгк. Обычно это 2,7 см- 3 см- 3,5 см.

Но если плечи покатые, то эта мерка может быть даже 5 см. Если прямые — то 2 см. Понимаете, что это значение рассчитать по одной только мерке Вг невозможно? Ставим точку А12.

Вправо от ней проводим перпендикуляр от середины спинки примерно 30 см. Вот на эту линию у нас и придёт конец плечевого шва спинки.

Длина плечевого шва у нас складывается из: мерка Дп+Пршсп+Раствор вытачки спинки. Где Раствор вытачки спинки рассчитывается по формуле: Дп.0,13. Итого: 13,5+0,7+(13,5.0,13) = 15,955 см. Округляем: 16 см. Это я для примера взяла цифры 52 размера. Вот эти 16 см откладываем от точки А3 наискосок вниз так, чтобы конец шва коснулся линии А12.

Ставим точку А14. От точки А3 по линии откладываем 3,5 см для всех размеров. Ставим точку А15.

От т А15 вправо по линии — раствор плечевой вытачки. Формула Дп.0,13. Ставим точку А17. От точки А15 вертикально вниз отложите длину плечевой вытачки. 9 см для всех размеров.

Соедините точки А15 — А16. Точки А16 — А17 прямыми линиями. Продлите линию А15 — А16 вверх на 3 мм.

Измерьте длину линии А15 — А18 и отложите длину этого отрезка вверх по линии А16 — А17. Это удлиннение на 3 мм — дополнительная корректировка формы плечевого шва.

Так как после сведения сторон плечевой вытачки шов должен стать совершенно прямым. Но просчитать эти миллиметры сложно. Поэтому, после вырезания выкройки, можно свести плечевую вытачку, прочертить прямую линию плечевого шва и потом только вырезать выкройку окончательно. В программе Валентина вытачка корректируется спциальным инструментом: «вытачка».

Твк что, при построении лекала в программе эта проблема отпадает. Соедините точки А3 — А18 и точки А19 — А14 прямыми линиями. Плечевой шов оформлен. Построение узла проймы Точка А21 — ключевая якорная точка проймы спинки.

Она же — ширина спинки + прибавка к ширине спинки. Она же — мерка Впрсп — высота проймы спинки. Она же — точка перехода линии проймы спинки снаружи — внутрь — под руку. Если эти мерки не снимать, в рассчитывать по общим формулам — то, сами понимаете, «попасть в точку» будет почти невозможно. Положение высоты точки А12 зависит от наклона плеча, от степени развития жировой прослойки торса и мышц рук, от формы скелета, наконец. Как построить точку?

Очень просто. Откладываем мерки так, как снимали: от середины спинки — мерку Шс ширина спинки. Естественно — её половину. И прибавляем прибавку на свободу облегания.

Выкройки Основа Платьев В Натуральную Величину

Получим примерно 19,2 см на 52 размер. От линии талии вверх откладываем мерку Впрсп — высота проймы спинки. Там, где они пересеклись — ставим точку А21 — якорную точку проймы спинки.

Переднюю точку проймы строим аналогично — на пересечении двух мерок — Впрп высота проймы переда и мерки Шг+Пршг ширина груди +прибавка к ширине груди. Но на груди в чертеже есть развёрнутая вытачка. Поэтому, мы откладываем формулу на уровне точки h и прибавляем к формуле ширины груди расстояние h — А9. Откладываем полученое значение. Итого: от линии середины переда влево, на уровне точки h откладываем: Шг (ширина груди)+Пршг (прибавка к ширине груди) + h — А9 = в 52 размере 24 см. Ставим штрих. Снизу подводим мерку Впрп (высота проймы переда).

На пересечении двух линий получили точку А23 — якорная точка проймы переда. А где же будет нижняя точка проймы? Высоту мы знаем — мерка Впрб (высота проймы бока). Откладываем её вверх от линии талии примерно посредине проймы. Разделим расстояние между вертикалями передней и задней ключевыми точками проймы (А21 — А23) пополам и на пересечении этой срединной вертикали с меркой Впрб, отложенной от талии вверх — получим точку А26.

Это базовая глубина проймы платья. Она годится для платья футляр без рукава. Но для платья с рукавом к глубине проймы нужно дать прибавку 1-1,5 см.

Если платье будет более свободное, то пройму углубляем в зависимости от формы рукава и модели платья. Например, в жакетах пройма углубляется на 2,5 — 3 см относительно базовой глубины проймы. Боковой шов От точки А26 опускаем перпендикуляр к линии низа платья. Ставим точку А30. Наше платье разделилось на перед и спинку в том месте, где у нас находится природное наилучшее место для бокового шва — ровно посредине проймы — под рукой. На пересечении с линией талии поставьте точку А25.

От этой точки сразу вниз — мерку высота бёдер бока (Вб). В этой точке проведём манипуляцию с распределением разницы в обхватах груди и бёдер. Ведь ширина сетки чертежа точно соответствует только мерке груди. А бёдра у женщин обычно больше, чем грудь. Бывает наоборот.

Или бывает, что равны. Вот сейчас это и вычисляем по формуле: (Сб+Прб) — (Сг2+Прг) = 3 см. Число моё приведено для примера в 52 размере. Итак, мы получили разницу в обхватах бёдер и груди величиной 3 см. Как видите, в этом значении свой вес имеют также прибавки. Если у вас получилась цифра 0 — значит, у вас обхваты равны.

Можно для визуального увеличения бёдер увеличить прибавку по бёдрам или уменьшить прибавку по груди. Это значение разницы откладываем от точки А31 влево и вправо поровну. Для примера — 1,5 см влево и 1,5 см вправо. Ставим соответственно точки А42, А43.

Опускаем перпендикуляры на линию низа из этих точек. Ставим соответственно точки А44, А45. Корректируем линию талии. Как вы помните, мерки мы снимали от шнурка, повязанного на талии горизонтально полу. Но наша анатомическая линия талии по боковым швам обычно выше талии переда и спинки на 1 см. Поэтому, от точки А25 сместим линию талии на 1 см вверх и поставим точку А27. Проводим новые линии талии — Т — А27.

Вытачки талии спинки, бока, переда платья Ну? Остался последний рывок — распределить вытачки талии по переду, спинке и боку платья.

Для этого у нас в списке мерок уже посчитана формула Вт вытачек талии. Например, получили 8 см. Распределяем так: половину отдаём на вытачку спинки. Остальную половину делим поровну между боком и передом. Для примера — 4 см — на спинку, 2 см на бок, 2 см.

Для боковой вытачки от точки А27 влево и вправо отложим по половине вытачки, то есть по 1 см. Точки А 28, А 29. Линию Т — А28 разделим пополам — точка А32. Перпендикулярно линии Т — А28 от точки А32 вверх и вниз откладываем мерки высоты вытачки спинки лифа и бёдер.

А32 — А37 = Ввсл А32 — А38 = Ввспб Оформляем талиевую вытачку спинки через точки: А40 — А37 — А39 — А38 Вытачка талии переда: От точки А8 опускаем перпендикуляр на линию А29 — Т1. Ставим точку А33. По этой линии вниз отступим 2 см для всех размеров — точка А34. Это вершина талиевой вытачки переда. Продлим линию А8 — А33 ниже линии Т1 — А29 на значение мерки Ввпб. Поставим точку А41. От точки А33 влево и вправо отмерим по половине вытачки переда — по 1 см.

Поставим точки соответственно А35, А36. Соединив точки А41, А35, А34, А36, получим талиевую вытачку переда. Ну и всё — оформляем боковой шов спинки через точки: А26, А28, А43, А45.

Оформляем боковой шов полочки через точки: А26, А29, А42, А44. Причём — в области между талией и бёдрами, линии бокового шва пересекутся, если бёдра по объёму больше груди. И не пересекутся, если наоборот. Базовая выкройка платья построена. А если вы ещё не совсем уверены — как снимать мерки,. Интерактивная параметрическая выкройка платья с рукавом Если вам нужен файл параметрической выкройки платья с рукавом для программы Валентина — перейдите по ссылке ниже: Если вы ещё не знакомы с программой, то рекомендую почитать вот эту статью: А на сегодня у меня всё.

Надежда, как вам построение платья? Уже попробовали? Я описала методику построения,которой пользуюсь сама. Правда, много мерок приходится снимать. Но зато потом нет переделок. Отпишитесь, кто уже построил выкройку — как вам результат?

Можете завести алгоритм в программу Валентина — и получится выкройка — основа для любого размера и для любого изделия. По точной выкройке — основе платья (даже без использования других методик ) можно конструировать: жакет, пальто, корсет, платья любых моделей, блузы, бюстье и даже бюстгальтер. Но с условием — что выкройка точная и её не нужно потом дорабатывать. Здравствуйте, Елена!

Большое спасибо за ваше построение. Я не новичок в шитье, но даже при этом открыла несколько новых приятных моментов для себя. Очень чёткий логичный алгоритм.

Очень понравилось, что не используются такие мерки, которые очень сложно снять, как Шг 2, Вск плюс ещё прибавка к ней (а сколько надо кто его знает?) А тут ещё и контроль разницы мерок никогда не совпадёт. А заказчица уже ушла Вот только у меня единственный вопрос к данному построению, Елена, а как вы учитываете в построении различные отклонения от вертикальных плоскостей выпуклостей ягодиц, груди, лопаток и ягодиц? Или я уже куда-то в дебри полезла? Обязательно скачаю программу Валентина и ваше построение в ней. Тоже, думаю, будет лучше, чем в Автокаде. Галина, очень хорошие вопросы! По отклонениям выпуклостей — мои последние опыты в этом направлении привели меня к простому решению.

Вообще, я эти выпуклости измеряла раньше по Злачевской. Метод отличный, но очень трудоёмкий. Приходилось очень долго измерять несколько значений двумя линейками. Метод Галии великолепен. Но однажды мне попалась одна интересная фигура.

И ввела меня в тупик. Методом Злачевской я сняла 3 мерки выпуклостей по обычным трём вертикалям — по переду, боку и спинке. Но выкройка не получилась. Стала копаться в причинах и выявила, что у этой фигуры нужно измерить ещё две дополнительные вертикали. Вроде, фигура худенькая, никакого живота нет. А выкройка не получается, и всё тут.

В профиль смотрю — выпуклость ягодиц меньше, чем лопатки. Смотрю на чертёж — на ягодицах складывается выпуклость. Стало понятно, что если у фигуры есть «галифе», то бОльшая часть выпуклости бёдер сконцентрировалась в той вертикали, которую я не измеряла.

Вывод — измерять нужно много вертикальных плоскостей для лучшего результата. Ну сами смотрите — кому как нравится. Я просто вместо мерок выпуклостей теперь снимаю сантиметром разницу бёдер-груди-талии между определённых вертикалей.

Отдельно по переду. И отдельно по спинке. Получаются точные значения разницы вытачек лифа-бёдер переда и спинки. Плюс точные растворы вытачек переда и спинки без всяких дополнительных формул и вычислений.

Если кто что-то понял из моего объяснения — значит, у вас определённо есть талант слушателя и конструктора. Элина, мерки осанки пойдут только на основу с отводом по спинке. Осанка влияет на растворы плечевых вытачек.

Если сутулость — плечевые вытачки глубже, если спинка прямая — тогда объём округлости на спинке тоже будет небольшими и плечевые вытачки меньше. Отвод по спинке — это шов на спинке, который расширяет возможности регулирования округлости спинки в чертеже — как дополнение к плечевым вытачкам. Ну и то, только если это мужская фигура или большой рост или размер. К примеру, на фигуру с округлой спинкой — где мерка осанки (расстояние от вертикали до шейной точки) больше 6 см, требуется плечевая вытачка раствором более 3 см. Эту вытачку очень сложно обрабатывать — сутюживать.

Поэтому, часть плечевой вытачки можно перенести в средний шов спинки — если чертёж с отводом по спинке. Тогда выкройка садится очень даже гладко. Но опять же — нужно уметь правильно диагностировать ошибки посадки. Например, многие называют свою фигуру перегибистой только потому, что имеют глубокие вытачки на спинке по талии.

Но глубокие вытачки по талии могут быть и у сутулой фигуры тоже. Перегибистая спинка — это когда мерка Шг больше мерки Шспинки — или они равны.

Проблема в посадке на вашем лифе, например, как проявляется? Мне очень любопытно разобраться с трудным случаем. Решила построить точную выкройку по вашему описанию и сразу зашла в тупик: «Слева листа проведите вертикаль. Это линия середины спинки.

Вправо от этой вертикали начертите вторую вертикаль — на расстоянии Сг2+Прг. Это линия середины переда. Вверху этой линии поставьте точку А2. Сразу от этой точки проведите перпендикуляр влево — около 25 сантиметров. Это линия высшей точки полочки.» Я начертила эти вертикали, а где поставить точку А2, на каком расстоянии? Видно, что эта точка выше, чем А1, а насколько?

Интересный метод, обязательно попробую построить. Но вот у меня тут назрел вопрос на счет точки А26. Для измерения мы использовали линейку шириной 3 см. «Впрб — высота проймы бока. Расстояние от нижнего края линейки до шнурка на талии — базовая глубина проймы.» Соответственно, если мы измеряем от нижнего края линейки, то реальная Впрб больше на 3 см.? Не увидила разъяснения в статье по этому поводу.

Возможно что-то упустила? В целом визуально у Вас на чертежах пройма выглядит достаточно вытянутой, возможно причина именно в этой разнице? Наталье по поводу печати. Если Вы сохранили выкройку в правильном размере ( в пдф файле), то при печати в настройках выберите режим печати «постер» с масштабом 100%, разбиение на А4.

Еще доп настройки надо выбрать (метки вырезки, расположение листов ). Выкройка в окошке должна разлиноваться на прямоугольники и количество листов для печати должно быть большим ( не один). Сразу все листы на печать не заказывайте. Укажите выборочную печать страниц 1-2 или 1-3 с предварительным просмотром. А там уже смотреть надо, что получится, как листы стыкуются.

Да и размеры линейкой проверить. Удобнее проверять длину плеча. В моем принтере нижние 0,5 см листа попадают в слепую зону и не пропечатываются. (нижние метки вырезки тоже не видны) Если выкройка сохранена не в том масштабе, то напечатает один (?) лист (то, что Вы видите на экране при просмотре этого файла). Здравствуйте, Елена! Большое спасибо за Ваши «якорные» точки — ориентиры проймы.

Строить чертеж снизу (от линии талии) намного проще получается. Основа получилась, пришлось только учесть разные по ширине росток и горловину переда, поправить наклон плеча по спинке «косой» меркой и распределить вытачки по талии по Злачевской. Но это мои индивидуальные особенности. Рукавчик, ориентированный вершиной оката к конечной плечевой точке великолепен. Не разобралась только почему для высоты оката отнимается 3см, откуда берется эта цифра, она для всех? Элина, горловина переда и спинки должны получиться одинаковой ширины. Почему у вас разные?

При построении высоты оката рукава учитывается высота проймы готового изделия. В готовом изделии высота проймы самого лифа будет меньше, чем на чертеже, так как чертёж — развёрнутая на плоскости конструкция. Поэтому, принято уменьшать высоту проймы лифа в чертеже на среднее число — обычно 3 см (зависит от размера). Для точной выкройки можно снять мерку с фигуры. Будет намного точнее. Или прикиньте выкройку на фигуру и сами увидите — как изменилась высота проймы лифа. Сразу измерьте её — вот вам и ваша индивидуальная мерка будет.

Елена, логично предположить, что если ширина ростка на фигуре больше расчетной, то ширина горловины переда будет меньше. Шея ведь не может быть идеальным кругом в сечении. Формула СШ/3 — это не что иное, как упрощенная формула диаметра окружности, где окружность это СШ, а диаметр -искомая величина ширина ростка/горловины переда. И если шея близка к идеальному кругу, то да, ширины будут одинаковы.

Это легко проверить мерками осанки спинки и полочки. Если они неодинаковы, то формула СШ/3 не будет работать.Как Вы ранее и говорили ширина ростка= Ширина плеч спинки минус удвоенная длина плеча. Тогда на полочке ширина горловины переда будет больше или меньше на ту величину, на которую больше или меньше ширина ростка отличается от формульной. Ведь обхват шеи, какой бы она формы не была, = длине окружности в формуле.

Благодаря Вашему блогу я стала думать в этом направлении, Раньше отшитый макет съезжал на спинку с плечевыми швами, я искала причину в неправильно снятых мерках баланса, а оказалось — мне просто мала ширина ростка! В поисках построения основы попала на Ваш сайт. Решила сразу попробовать построить выкройку. В ходе построения возникли вопросы, которые хотела уточнить.

Разницу Сг2 — Сг1 = раствор нагрудной вытачки надо разделить на 2? У нас же две нагрудные вытачки. Если не делить, то у меня получается очень большая вытачка, не для моей груди И по поводу проймы: я нашла три точки для проймы А21, А23 и А26, а как теперь правильно соединить их с плечевыми? От точки плеча надо заходить за линию ширины спины и переда вырисовывая пройму.

Может какие-то вспомогательные точки должны быть? Уважаемая Елена! Я очень благодарна Вам за блог — столько полезной информации! Я очень нуждаюсь в советах мастера, подписалась на Вашу рассылку. Сегодня установила программу «Валентина», буду осваивать и строить там параметрическую выкройку основы платья по Вашему алгоритму (подкупило большое количество мерок, есть надежда, что выкройка получится точная).

У меня есть 2 вопроса: 1) Есть ли возможность моделирования в программе или можно только строить основы? И 2) Как быть с учетом прибавок на свободу облегания? Они же могут отличаться, в зависимости от фасона. Получается, что нужно будет строить несколько лекал на каждый вариант силуэта (прилегающий, полуприлегающий, свободный)? Или можно это каким-то образом изменять в параметрах? Буду Вам очень благодарна за ответ!

Анастасия, я строю параметрику прилегающего платья с прицелом на все силуэты. В параметры сразу ввожу прибавки. Затем строю выкройку с учётом прибавки. Например — Ог3 + ПрОг3. Когда выкройка построена — меняю размер и ввожу нужную прибавку.

Таким образом, выкройка перестраивается на нужны размер, а прибавка регулирует силуэт размера — прилегающий или свободный. Логически всё просто. Но нужно хорошо разбираться в конструировании, чтобы в каждом узле выкройки правильно вводить свои прибавки и знать, где вводить. У меня есть тренинг по конструированию точной выкройки и параметрическое лекало точной выкройки:. Ольга, я вас поняла, но всё равно, китайский метод расчётный. Его нужно проверять во всех размерах, прежде чем сказать, что он очень точный. Можно делать утверждение, что метод работает — это когда он проверяется на разнообразных данных.

Я почему не доверяю формулам — потому, что найдётся хотя бы одна фигура, в которой эта формула даст неточный результат. И потом: У меня есть возражения по снятию мерки под грудью, а вычислять раствор вытачки над грудью. Зачем такие сложности? Можно ведь сразу измерять обхват над грудью и по нему вычислить раствор нагрудной вытачки — без катетов. Что, собственно у меня в статье и описано. А разница мерок под грудью и груди — это, по сути, растворы нижних вытачек в бюстгальтере так вычисляются.

В платье — этих вытачек обычно нет.

При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка — бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант. Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки — это интересный и увлекательный процесс! В этой статье мы с вами научимся моделировать базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.

В прошлой статье мы научились, которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике.

Глубина проймы. От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г1, до прямой Р1Н1, обозначив точку пересечения Г3, а точку пересечения с прямой из точки Р3 обозначим Г2. Срез проймы спинки. От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П2 (ГП2=1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см).

Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П3(ГП3=1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ2 разделим пополам и поставим Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соединим плавной линией. Срез проймы полочки. От Г2вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П4 (Г2П4=1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П5 (П4П5=1/10Сг=40,5:10=4см).

От Г2 вверх отложим 1/3 отрезка Г2П4 и поставим П6 (Г2П6=1/3Г2П4=14,6:3=4,8см). Точки П5 и П6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П7(Г2П7=1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9).

Соединим плавной линией точки П5,1,П6,П7, и Г4. Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см ( для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р7 (Г3Р7=1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р8 (Г2Р8=Г3Р7=21,2см). Точки Р7 и Р8 соединим.

Теперь от точки Р7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р9 (Р7Р9=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р10 (Р7Р10-1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р9 и Р10, а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р7 проведем прямую через точку деления отрезка Р9Р10, и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р11 (Р7Р11=1/3Сш+СО=15:3+1=6см). Соединим плавной линией точки Р9, Р11, Р10, соблюдая прямой угол в точке Р10. Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки. От Г3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г6 (Г3Г6=Цг=9см).

Из Г6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р7Р8, точку пересечения обозначим Р12. От Р12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г7 (Р12Г7=Вг=25см). От точки Р12 вниз отложим 1см и поставим Р13 (Р12Р13=1см). Точки Р9 и Р13 соединим. А точки Р13 и П5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р9Р13 и минус 0,3см, поставим точку Р14 (П5Р14=Дп-Р9Р13-0,3=13-3-0,3=9см).

Из точки Г7 через точку Р14 проведем отрезок, равный отрезку Г7Р13 и поставим точку Р15 (Г7Р15=Г7Р13). Точки П5 и Р15 соединим. Линия бокового шва. От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г5 (ГГ5=1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т2, В2, Н2. Определение раствора вытачек по линии талии.

К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. Величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см), величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см), величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см) Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см).

Выкройка Основа Платья В Натуральную Величину

Боковая вытачка. От Б2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т3 и Т4. Точку В соединим с точками Т3 и Т4.

Точки Т3,Б4 и Т4, Б3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т3,0,5 и Б3 и через точки Т4, 0,5, Б4. Если разница между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной платья по линии бедер у вас получилась отрицательной, например, полуобхват бедер +СО=47см, а ширина платья по линии бедер 45см, то разница между этими величинами будет -2см.

Этот результат точно также распределяется поровну между спинкой и полочкой (-1см). А линия бокового шва будет выглядеть следующим образом. Если разница равна нулю, то точки Б3 и Б4 совпадут, т.е.

Линия бокового шва соединится в точке Б2. Линия талии полочки. От точки Р7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т5 (Р7Т5=Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т4 и Т5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т5. Линия бедер полочки.

От Б1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим Б5 (Б1Б5=Т1Т5. Точки Б3 и Б5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б5 Вытачка на полочке.

От Г6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т9 и Б7.

Выкройку Основа Платья В Натуральную Величину

От Т9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т10 и Т11. Вытачка на спинке. Поделим отрезок ГГ1 пополам, а точку деления обозначим Г8.

Из Г8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т7 и Т8.

От Г8 вниз отложите 1см, от Б6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т7 и Т8 Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН1 и обозначим точки Н3 и Н4. От Н1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим точку Н5 (Н1Н5=Т1Т5). Точки Н3 и Н5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н5. И теперь мы можем себя поздравить, наша выкройка основы платья готова!

Выкройки Основа Платья В Натуральную Величину

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что все расчеты я делала по собственным меркам, поэтому обязательно в расчеты подставляйте свои данные. Успехов вам в шитье и творческого вдохновения!